PCTuning fórum

P12 i F12 trvale funguje i na 500rpm a níže, akorát musíš mít regulátor s "power boost" funkcí - tedy že nejdříve to ventilátor roztočí na 12V a pak ho to zpomalí. Je velký rozdíl mezi hlučností ventilátoru když ho dáš na trvalých 9V, třeba protože se na méně neroztočí, a když ho dáš na 4 -5V s tím, že na začátku mu regulátor nacpe 12V.

Co se týká hlučných Noctua fanů - od toho je tu záruka a myslím, že jsi musel mít teda extrémní smůlu na kus Znám dost lidí, kteří mají ty fany 5 a více let a ty ventilátory jsou stále stejně tiché.

Nejde o to je roztočit, ale regulovat pod 900RPM, protože jim buď hodně kolísají otáčky nebo se rovnou restartují a to některé regulátory vyhodnotí jako chybu ventilátoru a pustí alarm.

Ono je to hodně subjektivní. To co je pro jednoho tiché nemusí být pro jiného. Ano objektivně jsou tišší než většina ostatních ventilátorů, ale hučí na nižších frekvencích a ty zrovna slyším docela dobře.

Ještě jsem neměl v ruce Noctua fan, který by na +-5V nedržel +-500 otáček, žádné restartování nebo cokoliv jiného.

Ale jinak souhlasím s tím, že hlučnost je subjektivní. Každý fan vydává hluk trochu v jiném spektru a to co jednomu nevadí, to druhému člověku může přijít dost obtěžující.

Budu porizovat nejaky maly instantni vodnik.
ALe musim vyrobit backplate pro svou desku... ktery musi mit drazky pro privod a odvod vzduchu k tem soucastkam pod soketem jinak by se tam asi upekly.
Kde se daji sehnat male radialni ventilatory ?? O nizke vysce ... nemusi jit o nic vykoneho stejne to bude jeste redukovane pro ticho.

To MaWa: Problem jsem mel napriklad s Zalman MFC2 regulatorem, ktery se s Noctua P12 pod 900RPM mohl upiskat. Verim tomu, ze jiny regulator by to zvladl, tento mel proste moc striktni rozmezi kolisani otacek.

To CyberDeath: Nejsem si úplně jistý jestli rozumím tomu, proč to chceš spáchat, ani jak si to představuješ, že to bude fungovat. Samotný nízkoprofilový ventilátor asi jen tak neseženeš, ale mohl by se dát sundat například z nějaké jednoslotové grafiky nebo chladiče harddisků.

Problém bude především v tom, že pod deskou bývá zhruba 10mm (v prostornějších skříních, pokud nemají pod paticí otvor maximálně 15mm) a z toho ti něco seberou ještě ty součástky samotné a taky ten backplate. Nehledě na to, odkud myslíš, že bude ten ventilátor brát vzduch?

Nebylo by spíš řešení udělat otvor do plechu pod paticí (pokud tam není přímo od výrobce) a na bočnici ze strany backplate připevnit klasický nízkoprofilový ventilátor (Noctua dělá až 92x92x14mm) a foukat přímo na obnažené součástky a normální backplate?

CyberDeath píše:Budu porizovat nejaky maly instantni vodnik.
ALe musim vyrobit backplate pro svou desku... ktery musi mit drazky pro privod a odvod vzduchu k tem soucastkam pod soketem jinak by se tam asi upekly.
Kde se daji sehnat male radialni ventilatory ?? O nizke vysce ... nemusi jit o nic vykoneho stejne to bude jeste redukovane pro ticho.

ja som to svojho času mal ale prínos bol nulový čo ma dosť prekvapilo
leda tak pre dobrý pocit
aj scythe robí 100x12,5mm vetráky

thorgal : Backplate bude jakoby cela deska 170x170mm ... samozrejme budou udelany drazky pro prutok vzduchu a ruzna odlehceni pro soucastky atd .. mam pristup k 5ti ose CNC freze takze nektere veci nejsou problem (az na cas to naprogramovat a udelat , toho nikdy neni dost ). Privod vzduchu bude zespodu (dira do skrine) pres filtr ... a radialni proto aby pak hnal ten vzduch prave pod desku. Nasaje vzduch z pod skrine (fractal node 304) a rozvede jej pod zakladni desku ... pokud by byla dokonce jeho vyska mensi jak 10mm tak by byl primo pod deskou zadelany do backplate .
Zvenku skrine to davat nebudu protoze by to tam zavazelo a uz bych tam nedal lehce vymeny a cistitelny filtr.
A na bocnici nic nepridam deska lezi na dne.

dexterav: Tak na S2011 zezadu mi neskutence pomohlo (chladil sem ale napajeci kaskadu ne primo socket). Navic zde zacpu celou desku bez prutoku vzduchu takze tam musim nejak ten vzduch dostat.
Scythe sice dela nizke vetraky ale to je klasika ja potrebuju ale radialni !! Kdybych tam nacpal klasicky (mam doma i 80x80x10) uz by za nim nezbylo moc mista a prutok vzduchu by to prakticky udusilo. Takze radialni nebo diagonalni ale ty se asi nedelaji v tak nizke vyssce nebo se pletu ? ... 10mm je maximum ... a prumerove tam rozumne dostanu 60-70mm ... na vetsi bych to musel jeste vymyslet nejak jinak.

Ahoj sem se trochu nudil a rozšiřuji si obzory tak sem zabrousil na Alphacool stím že bych skusil postavit nějaký maličký okruh na CPU. Dostal jsem ten nápad tak že jsem měl v plánu po brigádě koupit Corsair H110 a pak ještěaž vyjde revize Vishery tak něco jako AMD FX 8350 a tak mě napadlo jestli když často se diskutuje o instatních vodnícíh že jsou na urovni často jako high end chladiče jestli by šlo postavit ekonomičtějšího vodníka který by měl mít daleko vyžší výkjon než ten instantní stím že mi je jasné že se to do 3000 nevejde ale dejme tomu do 4000,- / 4500,-

takže sem poskladal něco takového:

Eheim AGB Station 600 rev2 220V (pumpa v Expanzní nádobě) - 1 089,00 Kč
6x EK Water Blocks 1/4" High Flow Fitting 12mm - 62,00 Kč
Innovatek Protect IP 250ml - 230,00 Kč
Magicool Copper Radiator 280D - 2x140mm - 1 186,00 Kč
EK Water Blocks EK-Supreme LTX AMD CSQ - Plexi - 981,00 Kč
Tygon R3400 hadice 9.6/6.4mm Black - 1m - 164,00 Kč
Celkem: - 4182,00 Kč

Fitinky i hadice jsou špatně.Chceš narvat hadičku s dírou 6,4 na fitinku pro průměr 10-13
Pumpa je na 220V, kup si něco na 12V do zdroje.

jojo, plus blok bych přidal 3 kila a koupil xp3, který je výkonem úplně někde jinde....

celkem tedy http://www.alphacool.cz/Nakupni-kosik?a ... ODA6Nnw%3d

tohle by klidně zvládlo chladit i grafiku...

supr jen proč nekoupit čerpadlo s 220V napajením zásuvku mám hned vedle a o ticho mi jde až na posledním místě

1) Budeš muset natáhnout 220V kabel do PC což bude vypadat blbě, nebo pokud budeš chtít mít pumpu vedle PC tak tam bude potřeba natáhnout hadice = taky to bude vypadat blbě.
2) 12V pumpa se zapíná a vypíná společně s PC, 230V pumpu budeš muset zapínat a vypínat ručně...

ok, ok. i got it! nice one thx (ja myslel že na 220V bude mít vyžší výkon o něco málo ale když se divám do specifikací tak je to stejný.

Mozna se zkus zamyslet jeste nad pumpou DC-LT s expou. Je mnohem kompaktnejsi a da se i trochu regulavat normalnim regulatorem ventilatoru. Jen ta hlucnost je hodne zavisla kus od kusu.
A pokud mas medeny blok i radiator, tak bych se vykaslal na specialni aditiva a pouzil cistou destilku.

Destilka bez přísad je cesta do pekel bez ohledu na to, jak kvalitní díly v okruhu máš. Je to jen otázka času, kdy ti začnou růst řasy a různé jiné breberky...

Máš pravdu, že je jednodušší začátečníkovi doporučit, ať tam něco osvědčeného nalije, ale problém s řasami není nic, co by nevyřešila kapka jaru, trocha lihu nebo glykolu. Ona hlavně destilka nevymývá změkčovadla z PVC a PUR hadic.
Mám to tak roky a nic mi v okruhu neroste. Antikorozní kapaliny nedělají nic jiného, jen používají ethyl-glykol, ethandiol nebo jiné látky v mnohem větší koncentraci, takže potáhnou holý kov vrstvičkou nějakého oxidu, který zabraňuje galvanické korozi. To, že zabijou všechno v okruhu, je vlastně jen bonus navíc, protože řasám stačí mnohem méně, aby v okruhu nerostly. Jako větší problém vidím hlavně tu korozi, tam kde jsou v okruhu různé kovy.

Všiml jsem si, že jenom destilku bez přísad doporučujou akorát lidi co do PC nekoukají,mají neprůhledné bloky, nebo bočnice a hlavně nikdy okruh nerozebírají. Prostě nevidim zlo/neslyšim zlo To mi přijde jako hovadina na 50tou mocninu, tedy že to dělá ta anikorozní kapalina.

To Gejmer: Nemám potřebu na střeva počítače pořád hledět , ale jednou za pár let, obvykle při nějakém upgradu okruh rozeberu a vyčistím. Vzhledem k tomu, že si dávám pozor na použité materiály, tak jediné zlo, které mám s destilkou v okruhu je trocha "nevzhledného" oxidu měděného.

Ať mě někdo zase netahá za slovo, tak jsou tuším tři možnosti jak "odstranit" galvanickou korozi. Buď deionizace vody, inhibitory koroze nebo elektrochemická ochrana.

Pokud budeš odstraňovat ionty kovů ze solí, tak ty se musí v nějaké látce (obvykle vysokomolekulárním polymeru s vlastním nábojem) vyměnit za vodíkové ionty. Koncentrace by měla být taková, aby než se účinná látka nasytí, elektrická vodivost vody klesla natolik, aby to zpomalilo galvanickou korozi, tedy zpětné uvolňování iontů kovů z kovových částí chladičů do kapaliny. Dokud reakce probíhá, nejsem si zcela jistý, jak se tomu roztoku dá říct, že má reagovat jen s kovy v solích ve vodě a ne s blokem nebo jinými částmi vodního okruhu. Jakmile reakce po několika hodinách až dnech proběhne, je důležité do okruhu nezasahovat a pokud doléváte destilku, tak opět jedině s příměsí deionizační látky. Tyto látky by se měly používat raději v hotových roztocích míchaných přímo výrobcem, jinak s nimi můžete napáchat víc škody než užitku. Tento proces taky neodstraní biologické zárodky. Na to se musí přidávat další chemie, která je obvykle součástí antikorozní přísady.

Druhá možnost je bariérově ochránit povrch kovu tak, aby se z něj neuvolňovaly volné ionty. Obvykle se to dělá nátěrem nebo např. pokovením jiným materiálem, který není tak náchylný ke korozi, jako je zinek, nikl chrom (ale to je jiná kapitola). Nebo lze podobného efektu dosáhnout tím, že povrch nechám chemicky zreagovat, a výsledná patina bude odolnější proti korozi než samotný kov. Může jít o oxidy, sulfidy, sulfáty, uhličitany a jiné sloučeniny podle toho, co k reakci použiji. Největším problémem je dostatečná odolnost této povrchové úpravy, aby se nerozpouštěla ve vodě nebo neodplavovala. Účinná látka se nemusí spotřebovat všechna, takže pokud by došlo k porušení ochranné vrstvy, pak se až do spotřebování účinné látky bude obnovovat a můžete dolévat jen čistou destilku. Opět ale pozor na koncetraci. V neposlední řadě je možné přidat to tekutiny aditivum (inhibitor koroze), které samo obalí kov a/nebo vytěsní volný kyslík. Toho se dá nalít do vody kolik chcete, ale i nadále může docházet k bodové korozi. Vzhledem k tomu, že takové roztoky mění pH nebo jsou přímo jedovaté bude prostředí v okruhu pro většinu mikroorganizmů nevhodné a není potřeba nic přidávat.

Poslední možnost je dát kovu opačný náboj, než jaký by měl v galvanickém článku, ale to je v počítači nepoužitelné řešení kvůli bludným proudům.

Antikorozní přísady používají nejčastěji inhibitory koroze a nebo deionizaci. Jak je asi jasné, ani jedno řešení není stoprocentní a korozi jen potlačují, ale neodstraní. Pro lidi, kteří potřebují vystavovat svůj vodní okruh na odiv je tu kvalitní niklování a ne antikorozní přísady.

Tak si ten PC zabal do balicího papíru a nikomu ho neukazuj, když se za něj stydíš V pohodě, to byl vtip
Nevim co znamená "dávat si pozor na použité materiály", když dneska už snad neexistují hliníkové díly a nevim kdo by si to dával do okruhu.

V PC nemám nic než niklovanou měď, nerez a samozřejmě měděný radiátor , jiné kovy v PC nemám.
V jednom počítači, který často přestavuju mám jako kapalinu jen demineralizovanou vodu (Neplést s destilkou!) a je zajímavé, že krom trochu zeleného bordelu v hadicích kousek od radiátoru (asi zoxidovaná měď z radiátoru) je vše naprosto čisté a průzračné, což nechápu
Je to tak už asi 3/4 roku, protože na to nemám náladu ani čas přestavovat..

Pokud jde o vznik "rostliných řas" v okruhu tak mám taky celkem pochybnosti, teoreticky by měla být kombinace mědi a uzavřeného prostředí pro ně celkem smrtící