PCTuning fórum

ROFL, tak uz je to jasne, na vine je...............zdroj.

Se starym Fortonem FX500-A to postne jak prd, s dvema novymi Corsair a Seasonicem, co tu mam, ne. Potvrzuju tak teorii https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=82718 ze zalezi na zdroji a ty desky chteji zdroje se starymi verzemi ATX , s modernimi to ma problem. Deska je tedy normalne funkcni, ale se starymi zdroji.

Hmm tak tohle problém u mě rozhodně neni, zdroj na kterym to zkoušim je cca 20 let starej a zkoušim na něm všechny retro věci. Na problémový moderní zdroje jsem už narazil, ale nebylo to verzí ATX ale shit implementací 5V větve. Konkrétně Seasonicy Prime 1000-1300W Platinum byly totálně katastrofický. Je až k neuvěření jak tahle po dekády good značka šla do hajzlu. Ony totiž maj problémy občas i na moderních strojích, narazili na to i lidi co třeba osazujou tunu M.2 disků a taky se dostali do problémů protože ty se napájej z 5V. Současnej tredn tlačit u zdrojů co největší účinnost za každou cenu je tragédie, protože současné technologie peaknuly cca 10-15 let dozadu a od té doby se řešej jen naprosté drobnosti a těch pár % vytahli nahoru hlavně tim že něco jiného ošidili. Pokud chceš platinum certifikaci tak musíš mít dobrý % ne jen v ideálnim loadu a poradit si s vysokyma peaky, ale i v minimálnim/low loadu. Tam je nejvíce bolí implementace 3,3 a 5v a pod, takže rádi sekaj právě tam, nuo a když se oběví stroj co tyhle voltáže jaksi potřebuje a potřebuje doopravdy a ne jen na oko a na papíře, je průser.

Vždy jsem byl odpůrce 12V only zdrojů a řešení, ale pokud se součačné ATX zdroje stanou mimo 12V tak shitózními že to v praxi nepůjde používat, tak rovnou můžeme jít do 12V only a jiný voltáže si tvořit po svym různejma daptérama (tfuj).A těch 12V only je taky setrvačnost z minulosti, jsou tu už plány na 24V řešení které by umožnilo protlačit 2x tolik proudu přes poddimenzované hořící konektory.

No to jde videt treba u nekterych predrazenych zdroju jako ASUS, sice maji vysokou efektivitu, ale regulace a dalsi veci jsou v hajzlu (nehlede na to, kolik vadnych se jich vsude nabizi). Je sranda ze ASUS tvrdi ze ma ATX3.1 certifikaci a pritom ji nesplnuje........ Seasonic u me skoncil, kvalitou sel dost dolu a jsou poruchovy, ikdyz starsi zdroje delal excelentni. Corsair taky neni bezchybny a ma problemy hlavne s 3.3V, kdy nektery stary desky zacnou rvat, ze tam jde prilis nizka voltaz, klidne kolem 3.1V. Corsair ale s 5V zadny problem nemel a vesmes jsem nenarazil s Corsairem na problem s retro HW az do ted, kdy tenhle ASUS je nejak nachylny na zdroje, viz. i ten thread z Vogons. V tom threadu zkouseli hodne zdroju a chytnulo se z novejsich jen malo. Na Abitu SA7 treba vse jede ok. Zamrzi to kvuli tomu, ze tenhle ASUS P4S533 by mel byt the best. Provozovat takhle stary zdroj se mi nechce, to taky nemusi dopadnout dobre. Kazdopadne pokud nekdo narazi na tuhle ASUS desku, tak pozor na tohle, novy zdroje ji nevonej.

Tak ASUS P4S533 se ukazal jako prebornik v 3DM2000 score s V5500. Predchozi nejvyssi score na defaultu s P4 3.06GHz bylo kupodivu ECS s 6146 bodu a ASUS dal 6231 bodu a to jsem netunil pameti, takze by mohl dat i vic.

havli píše: ↑stř 10. pro 2025, 22:12 Najdi si na youtube nějaká videa videa o pájení smd kondenzátorů v tomto pouzdře. Ve zkratce - odpájet starý (pokud tam je) očistit plošky na desce. Ocínovat přimeřeným množstvím nového cínu. Posadit nový kondík na místo, připájet jednu stranu a následně druhou stranu. Před cínováním a pájením vždy dát přimeřené množství tavidla. Jsou to elektrolyty, takže pozor na polaritu... jinak budeš slavit nový rok předčasně

Pájecí kapalina těžko říct. Nějak fungovat bude určitě. Já používám tuhle https://www.tme.eu/cz/details/topnik-ze ... t-agt-047/

Kondenzátor potřebuješ ideálně 180 uF na 16V. Rozměry si změř na kartě. Napětí musí být vždy stejné nebo vyšší. Kapacita o trochu jiná vadit nebude - 180 není uplně běžné, častější je třeba 220 uF. Pro PC je skoro vždy vhodné low ESR. Pokud neseženeš stejnou velikost, tak v tomhle konkrétním případě nebude vadit o něco menší průměr, aspoň bude víc místa na pájení.
Větší být nesmí, protože by ti překryl celé plošky (ale to asi nehrozí).

Vybírej třeba tady:
https://www.kondik.cz/elektrolyticke-ko ... y-smd-105/
https://www.tme.eu/cz/katalog/elektroly ... yInStock=1

.... a jistě existuje x dalších obchodů

Uz mi prisla pajka a zkousim ocistit starej cin.Koukal jsem na videa a tam pouzivaj ten medenej drat.Dal jsem tam flux gel a dal pajku na 400°C a pak prilozil ten medenej drat a nic se nedeje.Pajka funguje kouri se z toho, ale cin tam zustava.Dal jsem to na max 480°C a porad nic.Podle tech videi tam daj ten medenej drat a instatne se jim ten cin odsaje pomoci toho medeneho dratu.Delam neco blbe a nebo kde je problem?

Už je to tady, já jsem řikal že ti ten bezolovnatej cín nepůjde roztavit. Chce to hodně kalafuny na kartu a olovnatýho cínu na pájku a doufat že se je podaří smíchat, pak když to budeš mít tekutý a dostatečně rozehřátý tak ti to teprve může nasát ten drát.

Ano, to je dobrý tip.
A samozřejmě taky musíš mít přimeřeně velký hrot. S malým hrotem desku dostatečně neprohřeješ. Dále počítej s tím, že jedna ploška půjde líp a druhá hůř - to je GND, ta víc odvádí teplo, protože je spojená s x vnitřními vrstvami PCB.

Kdyz dam na hrot cin, tak se pripaji drat k pcb

co kdyz tam pripajim ty kondiky bez vycisteni?

Taky možnost samozřejmě. Ale pokud nedokážeš ani roztavit starý cín, tak je nepřipájíš, ale přilepíš.

Čili špatný spoj.

Ano, což jsem taky říkal že to tak dopadne, ale pokud to bude pevně držet, je to fuk, jen to bude vizuálně hnusný, fungovat to bude.

Tak jsem to tam nak pripajel ani nevim jak.Drzi to tam

Je to daleko tezsi nez na videich.Ta lupa na zvetseni co pouzivam je nahovno https://www.kondik.cz/drzak-plosneho-spoje-zd-10mb/ a poradne nevidim co vubec pajim.I kdyz jsem pouzil nejmeni hrot, tak je to porad moc velky blbe se tam trefuje.Staci malej pohyb a kondik se posune.To je nocni mura.To chce jeste mensi hrot a mensi cin a mikroskop.
https://ibb.co/fz1X9D0B
Mam to vubec cenu tu grafiku zkouset?Aby mi to neznicilo cele pc

Si mi připomněl, jak sem jako menší měnil nafouklej kondík na základovce... taky sem nedokázal rozehřát cín, tak sem ho vypáčil, že na PCB zůstali pacičky s elektrodama a na ty sem připájel novej... mimochodem tu základovku ještě zkusim prodat, opravoval sem na ni ještě studeňák chipsetu horkovzduškou (okolí sem zasbalil do pečícího papíru s alobalem), ještě před pár lety fungovala, tak uvidim, jestli ještě žije.

.

No byla to noční můra. Pajka ukazuje 480°c, ale stejně neroztavi ten starej cin a nejde to vyčistit. Do toho člověk má moc velkej hrot a blbý zvětšení a nevidí na to. To chce koupit mikroskop, lepší pajku a něco lepšího na držení + tenčí cin cca 0.5mm jinak je to taky moc velký. Snad ta karta bude fungovat.

Tak jsem to risknul a kartu zapojil a funguje.Jen se to chova nak divne.Win10 nabihaj asi minutu a s jinou kartou to je cca 20s a navic GPUz mi ukazuje 112SP?Prisahal bych, ze to predtim ukazovalo 96SP

112SP G80 existuje, ale je to dost vzácná karta. Myslím, že je dělala hlavne EVGA. Každopádně jsem nikdy neslyšel o jakémkoliv odemykání na G80. Takže to bude asi špatná detekce - ostatně 56 TMU G80 taky nemá.

https://hw-museum.cz/vga/216/evga-gefor ... -640-112sp

Hladis píše: ↑sob 22. lis 2025, 19:32 Kdyztak kdybys tu MSI 5148 chtel dat pryc, tak si vzpomen, mel bych o ni zajem.

Tak už vim, proč byl větrák na chladiči obráceně, protože sem nastínil situaci a úplně se mi to vybavilo

Ona se deska totiž nechce spustit a jelikož to mam venku, bez tlačítek / led a CPU FAN byl dobastlenej (neměl sem jistotu, zda funguje), tak mam chladič položenej vedle a šaham na CPU, jestli se zahřívá)... no a jak je chladič mimo, tak je větrák na něm obráceně, aby měla menší šanci při převrácení lopatka větráčku někam narazit (dělával sem to u věcí v procesu).

Takže sem na hulváta propojil zapínací piny PSU (shora konektoru, abych to mohl zapojit do desky) a pak deska naběhne...

Jinak na desce je špatně vytištěná tabulka jumper switch-e, pro 1.,2. a 3. tam maj v druhým popisku prohozenou vysvětlivku logiky On/Off... ještě že sem se držel manuálu, tam to je správně... za mě docela fail.

Mám tu v krabici se směsí všeho možného tohle, asi 2? dekády.
Víto o tom někdo něco víc, než FX5200....
Co to tak může stát, pokud je funkční.

FX5200 ma cenu srotu.

Tak je to aspoň 128bit verze, ikdyž s 5ns RAM, čili přinejlepším referenčních 400 MHz. Drobné plus je pasivní chladič. Je to celkem slabota, ale možná tak 100-200 Kč pro někoho, kdo staví PC na DX6-7 hry.